Крыша в каркасном доме своими руками. Двухскатная крыша каркасного дома

Крыша для каркасного дома – это один из самых важных элементов, которые необходимо сооружать в полном соответствии со всеми требованиями и рекомендациями специалистов. Крыша каркасного дома может приобретать самые различные формы (плоские и скатные), стропильная система бывает разного уровня сложности.

Конструкция кровли каркасного дома.

Отличие крыш для каркасных домов состоит в том, что их конструкция более простая и легкая, часто монтаж их схож со сборкой обычного конструктора. В нашей статье мы рассмотрим, чем отличается крыша для каркасного дома, можно ли ее построить самостоятельно, что для этого необходимо. Мы расскажем, какие варианты крыш применяются, отличается ли их стропильная система от остальных.

Возводим надежную конструкцию крыши для каркасного дома

Построить крышу для каркасного дома можно практически любого типа, ее высота может составлять как больше шести метров, так и меньше. Тип кровли своими руками подбирается, исходя из ширины и высоты самого дома, особенностей его конструкции.

Для сооружения крыши можно использовать стропила из дерева, конструируемая стропильная система может быть различной – все зависит от выбранного типа самой крыши.

Установка конструкции заключается в следующем: сначала монтируются стропила, которые крепят при помощи кровельных гвоздей, саморезов, металлических пластин и уголков. Шаг рассчитывается, исходя из размера стойки (обычно эта цифра составляет от сорока до 100 см). Размер пролетов зависит от сечения деревянных балок и может составлять от двух с половиной метров до пяти.

Опорой для каждого стропила является мауэрлат сечением 100*100 миллиметров, который необходимо фиксировать довольно жестко. Сам способ такого крепления может быть различным. Все стропильные ноги соединяют зубчатыми накладками. Если пролеты больше пяти метров, то необходима установка подпор под стропила.

Подбор варианта обрешетки под кровельное покрытие зависит от того, какой именно материал будет настилаться (для гибкой черепицы, например, используется сплошная обрешетка из листов ОСП). При укладке металлопрофиля применяется брус с сечением 50*50 мм, который крепится с шагом в 50 см, что также зависит от типа листа, его характеристик.

Стропила для каркаса крыши

Виды стропильных систем крыш.

Для того чтобы стропильная система крыши была надежной, необходимо обеспечить правильное устройство перекрытия. Для холодного чердака обычно пирог такой конструкции состоит из:

• несущего бруса с сечением 50*150 мм;
• подшивки пола из обычной доски;
• плит ОСП для чернового пола, которые возводятся своими руками и имеют толщину от 9 мм (может применяться ЦСП-плита с толщиной в 10 мм);
• слоя теплоизоляции и пароизоляции;
• основания пола из плит ЦСП, на которые укладывается теплоизолятор в виде пенополистирольных плит;
• стяжка с гидроизоляционным слоем.

Сами стропила выполняются из деревянных балок, шаг которых должен быть равен шагу стоек каркаса стены. При этом необходимо учитывать не только сам шаг, но и особенности именно того типа крыши, которая будет устанавливаться. Стропила просто монтируются для обычной двускатной кровли, в таком случае их установка своими руками не представляет трудности даже для неспециалиста, либо для плоской, что требует особой внимательности. Стропила в таком случае подвержены большей нагрузке, их шаг и особенности установки будут сильно отличаться в зависимости от уклона кровли, выбранного для монтажа кровельного покрытия.

Шаг и сечение балок перекрытия

Параметры распределения нагрузки стропильной системы крыши на дом.

Устройство крыши для каркасных домов предполагает использование для перекрытия деревянных балок. Такой материал не создает больших нагрузок, но обладает отличной прочностью и надежностью. Нагрузка собственного веса обычно составляет около 190-220 кг на квадратный м – как правило, берут среднее значение в 200 кг. Все балки укладываются своими руками по короткому пролетному сечению, шаг балок должен быть равен шагу стоек самого каркаса.

При расчете шага необходимо учитывать не только нагрузку, но и пролеты, сечение балок, материал для покрытия кровли и особенности утепления крыши.

Плоские и скатные крыши для каркасного дома: преимущества

Чтобы построить привлекательную и функциональную крышу для каркасного дома, необходимо для начала определиться, какую именно форму она должна принять. Для каркасных строений рекомендуется устройство плоской либо скатной кровли, которые имеют следующие отличия:

Выбор покрытия для в зависимости от угла наклона крыши.

1. Плоская крыша представляет собой конструкцию с небольшим уклоном – меньше одной шестой. Такой тип кровли устанавливается над хозяйственными постройками, гаражами, амбарами, над жилыми помещениями крайне редко, хотя в последнее время это становится все более популярным. На плоских крышах можно устроить небольшую террасу для отдыха, посадить растения. Но такие работы своими руками требуют более тщательной и сложной гидроизоляции, правильного расчета всех нагрузок. Из преимуществ необходимо отметить меньшую парусность, устойчивость к различным погодным условиям.Все плоские крыши можно разделить на три большие группы: односкатные, двускатные, многоскатные, но для сооружения своими руками для каркасного дома чаще всего используются плоские односкатные конструкции. Но и такой вариант достаточно сложен, так как расстояние между перекрытиями и настилом должно быть минимальным, то есть стропила при установке требуют большего внимания, сам монтаж может быть довольно длительным. Рекомендуется использование набора уже готовых к установке конструкций по имеющимся схемам;
2. Скатные крыши более предпочтительны для каркасных домов, так как их устройство и эксплуатационные характеристики намного лучше. Нагрузка на стропила в таком случае намного меньше, а сама конструкция проще. При необходимости под такой крышей можно устроить отапливаемое жилое помещение, так называемую мансарду. Скатные крыши для каркасного строения могут быть простыми и четырехскатными. Конструкции подобных крыш отличаются сложностью, но они часто предлагаются в уже готовом виде, остается только собрать стропильную систему и обрешетку, подобно обычному конструктору. В таком случае задача построить крышу становится очень простой и доступной.

Кровельные покрытия для крыши каркасного дома: оптимальные варианты

Кровля здания каркасной конструкции может быть выполнена из самых различных материалов, но самыми оптимальными вариантами являются гибкая черепица и металлочерепица, отличающиеся малым весом (а как следствие, небольшими нагрузками на крышу), высокой надежностью, устойчивостью ко многим воздействиям, простотой монтажа и очень привлекательным внешним видом.

Такие покрытия отлично переносят высокие температуры и заморозки, обслуживание и ремонт отличаются крайней простотой, а сроки службы достаточно велики.

Гибкая черепица

Схема укладки гибкой черепицы на кровлю.

Гибкая черепица относится к разряду мягких кровельных материалов, которые фиксируются к поверхности при помощи специального битумного клеящегося слоя. Верхняя поверхность представляет собой специальное покрытие с натуральной каменной крошкой. Такое покрытие практично, по нему можно спокойно ходить, лавинообразный сход снега исключен из-за шершавой структуры черепицы. Среди прочих преимуществ установки подобного кровельного покрытия своими руками необходимо отметить:

• отличную шумоизоляцию;
• устойчивость к коррозии и гниению;
• возможность переносить сильные перепады температуры, морозы и летнюю жару – испытания доказывают, что покрытие сохраняет свои свойства и целостность при перепадах от минус 70 градусов до плюс 110;
• устойчивость к ветровым нагрузкам, ливням, граду, прочим осадкам;
• надежность и герметичность;
• отсутствие сильных нагрузок на конструкцию крыши;
• монтаж своими руками не занимает много времени и не требует наличия особых знаний – все необходимые дополнительные материалы, включая кровельный ковер, приобретаются вместе с черепицей;
• экономичность – устройство такой кровли сильно отличается по стоимости от других;
• отличный внешний вид, возможность применять гибкую черепицу даже для очень сложных форм крыши каркасного дома;
• устойчивость к ультрафиолету, поверхность не выцветает, не теряет яркость окраски.

Кровля из металлочерепицы

Варианты укладки листов металлочерепицы на крышу.

Своими руками для каркасного дома обустраивается и кровля из металлочерепицы, которая отличается такими преимуществами:

• надежность, герметичность, устойчивость к различным погодным условиям;
• отсутствие нарастания мха, как это может произойти с некоторыми мягкими покрытиями, шифером;
• простой и быстрый монтаж, который легко выполняется своими руками;
• простая эксплуатация, при необходимости ремонта обычно просто заменяются несколько листов;
• снег и лед легко убираются, не давая скапливаться снеговым массам, которые создают дополнительную нагрузку на конструкцию крыши;
• малый вес покрытия;
• возможность применения оборудования для подогрева крыши;
• доступная цена среди прочих кровельных покрытий с аналогичными свойствами.

Устройство крыши для каркасного дома своими руками отличается предельной простотой, так как для этого можно применять разные типы конструкции. Утепление и кровельное покрытие выполняются за кратчайшее время, и при этом довольно просто. Сама крыша и, естественно, стропила могут принимать разные формы. Такая крыша отличается прочностью и надежностью, при необходимости в ней легко можно обустроить жилую мансарду.

Крыша каркасного дома: своими руками возводим надежную конструкцию

Крыша каркасного дома своими руками обустраивается довольно легко. Чтобы не допустить ошибок, предлагаем прочитать подборку наших советов.

Каркасный дом своими руками. Крыша каркасного дома

Определимся на какой стадии строительства должна выполняться крыша каркасного дома своими руками. Разберем как правильно подбирать стропила каркасного дома, какой использовать кровельный материал и как произвести утепление крыши каркасного дома. Также будут рассмотрены некоторые тонкости монтажа крыши и перечислен необходимый инструмент для возведения крыши каркасного дома.

На что обращать внимание перед началом строительства крыши каркасного дома

Кровельная конструкция имеет большой вес, поэтому она должна опираться на готовые стены дома. Готовые, в нашем случае, – это: установлены вертикальные стойки каркаса, они закреплены постоянными укосами, связаны брусом верхней обвязки, и обшиты с двух сторон ОСБ. Обшивка ОСБ доведена до середины бруса верхней обвязки. Такой каркас устойчив и способен нести кровельную конструкцию. Декоративная облицовка стен (наружная и внутренняя) обычно делается после монтажа кровли. А подшивка свесов (фронтонного и карнизного) делается уже после облицовки стен.

Фронтонный свес. Карнизный свес.

В том случае, если конструкция крыши подразумевает наличие фронтонов, то фронтон обычно возводится и обшивается листами ОСБ тоже до сборки крыши. Поэтому с уклоном крыши желательно определиться до возведения фронтонов, так как верхняя линия фронтона зависит именно от уклона крыши (подробнее о выборе уклона крыши будет сказано в этой статье чуть позже). Либо же можно возводить фронтон параллельно с крышей, но как минимум после установки крайних стропильных ферм. Фермы при этом надежно закрепить раскосами.

Если этаж под крышей мансардный, то помимо фронтонов будут еще возводиться невысокие стены со стороны свесов, так вот их возвести и облицевать ОСБ нужно тоже до сборки крыши.

Сечение, шаг, принцип и способ соединения основных элементов фронтона и этих невысоких стенок такие же, как и основного каркаса первого этажа.

По верху небольших стен мансардного этажа нужно уложить брус верхней обвязки на все 4 стены (т.е. и на те, по которым планируется возведение фронтона в том числе). Фронтон продолжить возводить выше этой обвязки на нужную высоту. Брус верхней обвязки в данном случае будет такого же сечения, что и брус верхней обвязки первого этажа. Он же в дальнейшем будет служить опорой для стропил, т.е. выполнять функцию мауэрлата.

С чем нужно определиться до возведения крыши

Выбрать конфигурацию крыши

В этой статье, как и во всем цикле статей «Каркасный дом своими руками» мы рассматриваем дом с размерами 6х8 м.

Ранее (в предыдущих статьях) нами были подобраны такие сечения элементов каркаса:

брус верхней обвязки 100х150 мм (соединяет по верху вертикальные стойки каркаса), балки перекрытия – 180х130 мм, шаг 600 мм.

Для того чтобы сделать крышу, нам нужно определиться с количеством скатов, углом уклона, кровельным материалом, подобрать сечения и шаг основных элементов крыши (стропила, обрешетка, контробрешетка). Теперь о каждом пункте подробно.

Количество скатов

Чем сложнее крыша, тем она, как правило, смотрится красивее. Но при этом она автоматически становится и дороже. Оптимальное количество скатов с точки зрения красоты и затратности, по нашему мнению, это два ската. Один скат выглядит скучновато, а 4-скатная (шатровая или вальмовая) обойдется уже дороже. Мансардную (вальмовую и полувальмовую) крышу мы разбирать в этой статье тоже не будем. Остановимся на двухскатной крыше, которая подходит как для холодного чердака, так и для мансардного этажа (при условии, что стены мансардного этажа не менее 1,5 метра, а уклон скатов не более 45°). В двухскатной крыше всего один конек и нет ендов. Что тоже плюс, так как ендова и конек – это самые уязвимые, и поэтому самые сложные в обустройстве, места кровельной конструкции.

Выбор кровельного материала крыши каркасного дома

Кровельный материал определяет допустимый уклон скатов. Так как для каждого кровельного материала есть свой рекомендуемый диапазон уклона, с которым этот материал может быть уложен безопасно. То есть не будет сползать, задерживать снег больше, чем это положено и т.д. Иногда можно уложить и на больший или меньший уклон, чем указано в рекомендуемом диапазоне, но с определенными изменениями в конструкции кровли, такими как усиление гидроизоляции, более частая укладка обрешетки или замена обрешетки на сплошной настил, более частое крепление самого кровельного материала и т.п. Я приведу допустимые уклоны для самых популярных кровельных материалов:

• цементно-песчаная и керамическая черепица – 25-60°;
• полимерпесчаная черепица – 20-60°, допускается меньший угол при усилении обрешетки;
• битумная черепица – от 12° (максимальный уклон не ограничен);
• металлочерепица – от 20°, допускается уклон от 15° при условии герметизации стыков металлочерепицы;
• профнастил – от 10°;
• асбестоцементные листы (шифер) – 12-60°;
• битумный волнистый лист (он же еврошифер, битумный шифер, ондулин) – от 15°, допускается уклон от 10° при усилении обрешетки и от 5° при замене обрешетки на сплошной настил.

Для нашего примера мы остановим свой выбор на наиболее популярном в бюджетном строительстве кровельном покрытии – битумном шифере. Он легкий, смотрится хорошо и при этом стоит не так уж много, что очень важно при бюджетном строительстве. Единственное, из нашего опыта работы с этим материалом от разных производителей, можем сказать, что он равномерно выгорает (выцветает) за несколько лет. Но, кроме цвета (выгорания) при правильной укладке на этот материал нареканий не было.

Уклон скатов

Крыша с уклоном до 5 градусов считается плоской, с уклоном больше 5 градусов – скатной. Скатная крыша с уклоном меньше 28 градусов считается нагруженной и к её несущим элементам предъявляются более строгие требования. В результате при уклоне меньше 28 градусов требуются более мощные стропила, так как значительно увеличивается снеговая нагрузка (снег плохо сползает с крыши и практически весь задерживается на кровельном покрытии). А при уклоне свыше 50° повышаются ветровые нагрузки.

Поэтому оптимальный уклон с точки зрения нагрузок – 35-45°. Этот же уклон и внешне смотрится наиболее выигрышно. Крыша и не острая, и при этом, не слишком пологая. Мы остановимся на уклоне 45°.

Итак , на доме 6х8 м у нас будет двухскатная крыша с уклоном 45 градусов, покрытая битумным шифером. Также примем, что под крышей у нас будет расположен жилой отапливаемый мансардный этаж. Стены мансардного этажа приподняты на 1,1-1,6 м. Эта высота зависит от Ваших требований к комфорту. Но 1,1 м – это минимум для того, чтобы можно было удобно эксплуатировать подкровельное пространство. При такой высоте стен под скатом в самом низком месте можно, например, разместить спальное место или шкаф. Если же у Вас будет холодный чердак, то конструкция крыши будет такая же, только она будет не утеплена (утеплен будет пол чердака) и стены не нужно поднимать на 1,1-1,6 м.

Схема крыши каркасного дома

Теперь определимся со схемой кровельной конструкции. Нужны ли затяжки, подкосы, ригеля, дополнительные прогоны и т.д. После окончательного определения схемы можно будет подобрать сечения всех элементов и рассчитать количество пиломатериала.

Для дома размером 6х8 м подойдет крыша в виде буквы «А». Она состоит из стропил, ригеля (его еще называют затяжкой, поперечиной, перемычкой, бантиной и пр.).

Конструкция крыши в виде буквы «А».

Сечение стропил каркасного дома

Мы рассматриваем вариант с жилой мансардой, поэтому крыша у нас будет утепленной. Соответственно сечение стропил нужно подбирать с таким учетом, чтобы между стропилами поместился по высоте утеплитель. Как правило, по расчету в кровлю требуется от 100 до 150 мм утеплителя (реже, больше 150 мм). Соответственно между стропилами должен поместиться по высоте этот утеплитель.

Ниже я приведу расчетные толщины утеплителя в скатную крышу для некоторых крупных городов:

Севастополь – 109 мм;

Екатеринбург – 140 мм;

Если утеплителя по расчету требуется до 100 мм, то сечение стропил может быть даже 100х50 мм. Но для каждого конкретного случая нужно делать расчет такого небольшого сечения стропил (выдержат ли они снеговую нагрузку конкретно Вашего региона, каким при этом должен быть их шаг и т.д.). Мы такой расчет делаем. Без расчета мы рекомендуем немного перестраховаться и даже при толщине утеплителя до 100 мм брать стропила сечением 150х50 мм.

Если утеплителя от 100 до 150 мм, то стропила – 150х50 – 150х70 мм. Больше увеличивать меньшую сторону (50 и 70 мм) нет смысла, так как квадрат не несет нагрузки так хорошо, как прямоугольник. Пример тому – сечения всех швеллеров и двутавров.

Если утеплителя больше 150 мм, то стропила – 200х70 мм.

Для нашего примера примем сечение стропил 150х50 мм.

Длина стропил каркасного дома

Дальше я опишу один из вариантов подбора длины стропил. Мы на практике используем именно его. Особенно он подойдет, если у Вас имеются сомнения по поводу уклона будущей крыши – не знаете, как будет смотреться конкретный угол в реальности.

Берем 2 длинные рейки (обычно 6-метровые), сбиваем их с одной стороны гвоздем в виде буквы «Л». Это будет наша пробная стропильная ферма. Сбиваем на земле, не поднимая пока на место будущей крыши.

Также готовим пробный ригель – длинная рейка, которую мы приложим к пробным стропилам на нужном уровне и отмеряем нужную длину ригеля.

Поднимаем их на крышу и опираем нашу букву «Л» на брус верхней обвязки. Теперь пробуем, меняем угол, при этом меняется и длина стропил. Подбираем оптимальный угол уклона. После чего можно отмерять полученную длину стропил. Длина должна быть с учетом свеса стропил «за» стену на 30-55 см. Получаем образец стропил.

Примечание. Свес защищает стены дома и окна от атмосферных осадков. Если организованный водоотвод с крыши (водосточную систему в виде желобов и труб) не планируется устанавливать первое время или же по каким-то причинам его вообще не будет, то по нормам свес должен быть минимум 50 см. Хотя свес в 50 см неплохо делать и при наличии водосточной системы, – смотрится он очень хорошо и будет лучше защищать Ваши стены.

Единственное, при таком подборе длины стропил, нужно учитывать, что после установки они будут «сидеть» на мауэрлате на 5 см ниже. Так как стропила обязательно зарезаются на мауэрлат для большей устойчивости соединения. В каждой стропилине в месте опирания на мауэрлат вырезается треугольник с примерными размерами 5х5 – 5х6 см при сечении стропил 150х50 см. Если сечение у Вас другое, то сторона такого треугольника будет примерно равна 1/3 высоты стропилины. Такая посадка стропил никак не влияет на подбор угла уклона крыши и длины стропил. Просто визуально после монтажа стропила будут ниже примерно на 5 см. Плюс, примеряя стропила, нужно пометить на нижней стороне стропилины место опирания стропилы на мауэрлат и провести от него вертикаль вверх. Это будет одна из сторон нашего треугольника. Вторую можно дорисовать уже на земле, под углом 90 градусов к первой.

Узел опирания стропил на мауэрлат.

На этом же этапе вымеряется и длина ригеля, о чем подробнее будет чуть ниже.

Шаг стропил каркасного дома

Шаг стропил зависит от их сечения, а также от размеров и уклона скатов. Как Вы понимаете, вариантов различных комбинаций этих параметров очень много, поэтому я не могу прописать все возможные варианты шага стропил для разного их сечения, уклона и размеров ската. В нашем примере стропила имеют сечение 150х50 мм, дом 6х8 м, уклон 45 градусов. И для этого варианта подходящий шаг стропил – 70-80 см. Если у Вас примерно такие же параметры, то Вам тоже подойдет шаг 70-80 см. Если же параметры другие, то спрашивайте и мы подберем шаг конкретно для Вашего случая.

Примечание. Иногда советуют для утепленных крыш делать шаг стропил равным 60 см, так как ширина рулона утеплителя обычно именно 60 см и тогда утеплитель не придется резать. Мы не советуем подстраиваться под утеплитель, так как уменьшая шаг стропил, Вы увеличите их количество и можете в итоге получить, например, 18 стропил вместо 12. Это значительно утяжелит кровельную конструкцию. Лишняя нагрузка на стены и фундамент. Утеплитель же режется легко и его можно без особого труда нарезать под нужный шаг стропил.

Мы уже разобрали, как определить сечение стропил, их длину, шаг и размер опорного выреза (треуголика) для опирания стропил на мауэрлат. Так же разобрали, как подготовить образец стропил.

Теперь образец стропил прикладываем (уже на земле) к брускам, подготовленным под остальные стропила, примеряем, намечаем и обрезаем нужную длину. И так подготавливаем сразу же нужное на всю крышу количество стропил.

Примечание. Образец должен быть один и каждая последующая стропилина должна отмеряться по первому (и единственному) образцу. Если вторую стропилину Вы будете отмерять по первой, третью – по второй, четвертую – по третьей и т.д., то будет накапливаться ошибка и к концу она будет недопустимо большой. Например, если даже каждая стропилина будет всего на 2 мм короче/длиннее предыдущей, то при количестве 10 стропил ошибка составит уже 2 см. Т. е. длина первой и последней стропилин будет отличаться на 2 см.

Ригель нужно размещать максимально низко, но не ниже, чем запланирован потолок первого этажа. Чем ниже расположен ригель, тем лучше он воспринимает распор и если закрепить ригель высоко, то он не будет выполнять свою функцию. Подберем минимальную высоту расположения ригеля для нашего примера. 2,1 м только высота входных дверей (если ригель будет ниже, то двери уже не поместятся). Плюс около 10-20 см (0,1 – 0,2 м) над дверью и еще около 5 см (0,05 м) отделочный материал потолка. Итого получаем 2,25-2,35 м. Это минимальное расстояние от ригеля до верха чистового пола при высоте дверей 2,1 м. Если найти двери высотой 2,0 м, то ригель можно ставить еще ниже, на высоте 2,15-2,25 м от верха чистового пола. Важно еще помнить, что чем меньше кубатура воздуха в мансардном помещении, тем меньше тепла нужно будет затрачивать на его обогрев. Это тоже можно отнести к плюсам низкого размещения ригеля.

По нормам конечно высота потолка в жилых помещениях должна быть минимум 2,5 м. Но для спальных комнат 2,15-2,35 м вполне подойдет, конечно же, при условии, что Ваш рост позволяет:-).

Ригель принимаем сечением 50х150 мм. Т.е. такого же сечения, как и стропила. Таким образом избегаем путаницы при заказе дерева на пилораме, и в случае остатков от стропил – можем их задействовать на ригеля.

Шаг ригеля такой же, как и шаг стропил. Т.е. в нашем случае – 70-80 см.

Контробрешетка

Она обеспечивает верхний вентиляционный зазор в кровельной конструкции. Утепленная будет крыша или нет – в ней должна быть обязательно уложена гидроизоляция и обустроено 2 вентиляционных зазора, высота каждого 2-4 см:

• нижний вентзазор – под гидроизоляцией (для выветривания конденсата, который может скапливаться на внутренней поверхности гидроизоляции при повышении влажности в помещении). По нижнему зазору подробнее можно посмотреть в комментарии;
• верхний вентзазор – над гидроизоляцией (для выветривания конденсата, который может скапливаться на внутренней поверхности кровельного материала).

Кроме того, оба эти вентзазора отвечают за нормальные условия эксплуатации деревянных элементов кровли. И если хоть одного зазора не будет, то во много раз возрастает вероятность того, что деревянные элементы будут плесневеть, цвести, покроются грибком.

Верхний вентиляционный зазор обеспечивается за счет контробрешетки. Она крепится вдоль стропил. Сечение 20х50 мм (20 – это высота). Шаг равен шагу стропил (70-80 см в нашем примере), так как контробрешетка крепится вдоль стропил (на каждую стропилину).

Контробрешетка и обрешетка

Сечение и шаг обрешетки зависят от кровельного материала. На нее крепится кровельный материал, в нашем случае – битумный шифер. Плюс она придает устойчивости стропильным фермам. Сечение обрешетки под битумный шифер – 40х50 мм, шаг 35 см.

Длина обрешетки закладывается с таким учетом, чтобы обеспечить свес (вылет) за крайнюю стропилину – 20-50 см. Часто этот свес обрешетки делается таким же, как и свес стропил (вылет края стропил за наружные стены). Так, например, если свес стропил 50 см, то и свес обрешетки часто делается тоже 50 см. При закреплении обрешетки удобнее свес обрешетки сделать чуть больше, и потом лишнее обрезать. Для экономии в качестве обрешетки можно использовать и необрезную доску.

Определившись с основными параметрами всех элементов крыши, можно заказывать лес. При формировании заказа, учитывайте, что всегда выгодней заказать пиломатериал стандартной длины, пусть даже бОльшей длины, чем Вам нужно, а остатки при строительстве каркасного дома всегда найдется куда применить.

Лес можно приобрести сушенный или не сушенный. Мы советуем брать несушенный, еще говорят – влажный. Так как сушеный лес обойдется очень дорого, сушат его обычно для мебели, вагонки и т.п. И цена за сушеный лес уже идет не за кубический метр, а за метр квадратный. Для крыши же подойдет обычный не сушенный лес, купленный на пилораме. Главное, чтобы дерево было не повреждено грибком, такое дерево внешне серое. Плюс с дерева обязательно нужно снять всю кору, чтобы потом не завелся короед.

Весь пиломатериал обязательно нужно обработать комбинированным антисептиком. Это можно сделать до сборки: пропитать, просушить пару часов и сразу монтировать, чтобы дерево не повело. Читайте подробно о том, как пропитать дерево антисептиком самостоятельно. Или же монтировать сразу, а потом пропитывать уже на крыше макловицей. В таком случае останутся не обработанными внутренние плоскости деревянных элементов в местах их соединения между собой (туда будет просто не достать ничем), хотя этот способ конечно проще.

Дальше я приведу список основных инструментов, которые Вам понадобятся при возведении крыши. Циркулярка или цепная пила, шуруповерт или дрель, перфоратор, болгарка, электро-рубанок, водяной или лазерныйуровень, капроновая нить 50 м, щетка-макловица, фомка, молоток, угольник на 90 град, рулетка, карандаш.

Монтаж крыши каркасного дома

Крепление основных элементов крыши можно делать очень разными способами. Это и гвоздевое соединение, и соединение при помощи деревянных накладок или стальных пластин, и врубка и прочее. Вариантов сейчас масса. Наиболее доступный вариант – соединять гвоздями.

Дальше я коротко опишу пример недорогого варианта соединения основных элементов крыши в основных узлах. Конечно же, помните, что это не единственный вариант. Всегда, в каждом узле, можно найти альтернативу. Это больше пример.

Соединение стропил в коньке

Стропила удобно соединять между собой в коньке методом в пол лапы, как показано на рисунке ниже. Вырезать удобно цепной пилой. Если сечение стропил 150х50 мм, то этот узел соединяется 3-4 гвоздями длиной 100-150 мм. Гвозди с обратной стороны загнуть.

Соединение стропил в коньке методом в пол лапы.

Крепление стропил к мауэрлату

Стропила предварительно зарезается под мауэрлат (он же брус верхней обвязки). Крепится гвоздем 200 мм сверху в том месте, где стропилина самая тонкая. По 1 гвоздю под углом с каждой стороны (всего 2 гвоздя). Гвоздь проходит через стропилину и задодит в брус.

Крепление ригеля к стропилам

Ригель сечением 50х150 мм крепится к стропилам тоже 50х150 мм с одной стороны, напрямую без каких-либо дистанционных прокладок гвоздями 150 мм. Гвоздь с обратной стороны загнуть.

Контробрешетка

20х50 мм крепится вплотную к стропилам черными саморезами по дереву длиной 35 мм с шагом примерно 50 см.

40х50 мм крепится к стропилам в местах пересечения 1 саморезом 60 мм.

Каркасный дом своими руками

В этой статье цикла “Каркасный дом своими руками” мы рассмотрим строительство крыши. Определимся на какой стадии строительства должна выполняться крыша

Конструкция и возведение крыши каркасного дома

Крыша каркасного дома является важнейшим элементом, при его сооружении необходимо предельно точно придерживаться рекомендаций и требований специалистов, полностью им соответствовать. В последнее время такие дома становятся очень популярными, так как их возведение менее трудоемко. Построить крышу каркасного дома своими руками, равно как и сам каркасный дом, вполне реально.

Конструкция крыши каркасного дома

Так как данная кровельная конструкция обладает приличным весом, только готовые стены дома могут служить для нее опорой. Под готовностью подразумеваются установленные и уже закрепленные капитальными укосами вертикальные стойки каркаса дома. Данные стойки соединяются при помощи бруса верхней обвязки и обшиваются с обеих сторон стружечными плитами (ОСБ или ОСП). Стены также должны быть обшиты этими плитами примерно до середины бруса в верхней обвязке. Подобный каркас может считаться пригодным для возведения кровли.

Декоративная, внутренняя и наружная отделка стен производится уже после того, как крыша построена.

Когда стены отделаны, можно начинать подшивку фронтонного и карнизного свесов. Если в конструкции крыши предполагается установка фронтонов, их установка и обшивка стружечными плитами должна быть произведена до того, как начнется ее сборка.

Этим процессом можно заняться вместе с возведением крыши, но не ранее того, как будут установлены стропильные крайние фермы, закрепленные раскосами. Стропильная ферма – жесткая конструкция из стропил, подкосов, стоек и других вспомогательных элементов. Если под крышей планируется мансардный этаж, то вместе с фронтонами также потребуется возведение невысоких стен со стороны свесов. Эти стены тоже устанавливаются и обшиваются ОСБ до установки крыши. Правила и метод соединения данных стен и основных составляющих фронтона, их сечение и шаг аналогичны тем, которые применялись при возведении каркаса первого этажа дома своими руками. Поверх невысоких стен мансардного этажа (по четырем сторонам) кладется брус верхней обвязки. Затем на необходимую высоту устанавливаются фронтоны. В этом случае сечение бруса верхней обвязки, сделанной на первом этаже, должно быть аналогичным сечению бруса верхней обвязки этажа мансарды. На этот мансардный брус впоследствии будут опираться стропила.

Действия, предшествующие обустройству крыши

Схема крыши каркасного дома.

Изначально необходимо определиться с конфигурацией будущей кровли. Нужно правильно рассчитать угол уклона, количество скатов, выбор кровельного материала, сечение и шаг контробрешетки, стропил, обрешетки . Если показатель уклона превышает 5°, такая крыша дома будет считается скатной, если меньше – плоской. Если скатная крыша обладает уклоном меньшим 28°, она будет называться нагруженной, а значит и требования к ее возведению будут более строгими. В этом случае крыша будет нуждаться в усиленной стропильной системе, потому как зимой на нее будет давить масса снега, которая практически не имеет возможности сползать с нее. Если уклон скатов превысит 50°, крыша будет хуже выдерживать ветровые атаки. Гораздо привлекательнее смотрятся и значительно лучше выдерживают нагрузку крыши с углом уклона 35-45°.

Скатная крыша каркасного дома состоит из наклонных плоскостей или скатов, их уклон обычно составляет более 10%. Данный тип крыш подразделяется на чердачные (раздельные) и бесчердачные (совмещенные). У бесчердачной крыши несущие элементы выполняют роль перекрытий верхнего этажа постройки. Если крыша чердачная, внутри нее располагается чердак, размещенный между крышей и чердачным перекрытием.

Крыши каркасных домов различают по количеству и типу скатов:

• односкатные;
• двускатные;
• четырехскатные или полувальмовые;
• шпилеобразные;
• четырехскатные шатровые;
• мансардные.

Схема пола в каркасном доме.

Односкатными называются крыши каркасных домов, которые обладают одним уклоном. Такой тип крыш присущ городским зданиям и сооружениям, на них запрещено устанавливать системы водостоков и сбрасывать снег. Такой тип крыш подходит для сараев, гаражей или навесов. Двускатные кровли являются самым востребованным видом крыш, они используются при возведении любых зданий и сооружений.

Четырехскатные или полувальмовые крыши обладают четырьмя скатами, они используются преимущественно на дачах и в сельской местности. Шпилеобразные кровли представляют собой крутые равнобедренные треугольники-скаты, при соединении они образуют острые вершины и подходят для округлых стеновых зданий, башен или эркеров. Четырехскатные шатровые кровли обладают соединенными в одной точке вершинами скатов, они подходят для покрытия домов с квадратной или многоугольной планировкой. Мансардные кровли отличаются ломаной конструкцией, подходят для жилых помещений и дачных построек.

Как определиться с количеством скатов для будущей крыши? Если хочется привлекательности – тогда лучше делать сложную крышу каркасного дома своими руками в несколько скатов. Если желаете поскромнее, то двускатная кровля будет смотреться довольно симпатично и не повлечет за собой больших затрат. Если вы выбираете двускатный вариант, то неважно, что будет располагаться под крышей – мансардное или чердачное помещение, крыша подойдет в обоих случаях. Главное – соблюдать высоту стен, у мансардного этажа высота стены должна составлять минимум 1,5 м, а уклон скатов не должен превышать 45°. Для двускатной крыши каркасного дома нужен только один конек, ендовы не требуются.

Кровельный материал и утеплитель, сечение и длина стропил

Размер уклона скатов зависит от типа кровельного материала. Каждый материал обладает рекомендуемым диапазоном уклона для безопасной укладки. В некоторых случаях величина уклона меняется в меньшую или большую сторону. Размер уклона влияет на конструкцию крыши: обрешетка укладывается более часто, либо вместо нее делается сплошной настил, усиливается гидроизоляция, шифер или другой кровельный материал закрепляются чаще. Оптимальные величины уклонов относительно типов кровельных материалов таковы:

Схема деревянной каркасной стены и ее перекрытие.

• ондулин – от 15°, при усиленной обрешетке – от 10°, сплошной настил – от 5°;
• битумная черепица – от 12° и более, максимальных ограничений нет;
• цементно-песчаная и керамическая черепица – от 25 до 60°;
• полимерпесчаная черепица – от 20 до 60°, при усиленной обрешетке может быть больше;
• металлочерепица – от 20°, допускается от 15° при герметизации стыков;
• железо профильное – от 10°;
• стандартный асбестоцементный шифер – от 12 до 60°.

В строительстве для утепления кровли чаще всего используется 100-150 мм утеплителя, в редких случаях – больше. Утеплитель должен хорошо размещаться по высоте между стропилами. Если ширина утеплителя не больше 100 мм, то величина сечения может доходить до 100х50 мм. В любом случае расчет минимального сечения стропил основан на их способности выдерживать вес снежных масс, величину шага и иные показатели. Чтобы определить длину стропил, можно воспользоваться данным примером:

• скрепить гвоздем 2 рейки длиной 6 м, чтобы получилась буква «Л»;
• к образцу стропильной фермы на необходимом уровне приложить одну длинную рейку и отмерить нужную длину ригеля. Это будет образец ригеля;
• образец стропил поднять на крышу и опереть его на брус верхней обвязки, после чего подобрать приемлемый угол наклона, меняя длину и угол стропил;
• получившуюся длину стропил нужно отмерить, учитывая их свес за стену на 30-55 см.

Схема сборки конька крыши каркасного дома.

Таким образом, можно получить образец стропил. Что касается свеса, он защищает стены и окна каркасного дома от дождя и иных осадков. Длина свеса должна быть не меньше 50 см. При таком определении длины стропил нужно учитывать, что после монтажа при посадке на мауэрлат они окажутся на 5 см ниже. Для максимально устойчивого соединения стропила обязательно зарезаются на мауэрлат. При сечении стропил 150х50 см в месте опоры стропил на мауэрлат выпиливается треугольник – 5х5 или 5х6 см.

Расстояние между двух стропильных ног является шагом стропил. Уклон, размеры ската и сечение влияют на его длину. Для примера можно привести следующие параметры: при размерах каркасного дома 8х6 м, сечении стропил 150х50 мм, при уклоне в 45° – расстояние между стропильными ногами составит 70-80 см. Если планируется утепленная крыша, то шаг стропил будет равняться 60 см.

Ригель, контробрешетка, вентзазоры, обрешетка

Схема сборки крыши каркасного дома.

Горизонтальный элемент, который соединяет стропила в кровлях, называется ригелем. Ригель должен располагаться очень низко, но не ниже потолка первого этажа каркасного дома. Благодаря своему низкому расположению ригель лучше воспринимает распор, если его расположить высоко, он просто не сможет выполнять свои функции. Контробрешетка обеспечивает верхний вентзазор в конструкции крыши. Независимо от того, утеплена крыша или в ней располагается чердак, без пары вентиляционных зазоров и гидроизоляции не обойтись. Вентзазоры бывают верхними и нижними. Верхние вентзазоры выветривают конденсат, который скапливается на внутренних поверхностях кровельного материала.

Этот вентзазор располагается над гидроизоляцией. Нижний вентзазор выветривает конденсат, который скапливается на внутренней части гидроизоляции при повышении влажности в помещениях. Помимо этого, вентзазоры обеспечивают оптимальные условия для деревянных элементов кровли. Если забыть установить хоть один вентзазор, то деревянные конструкции со временем покроются плесенью и грибком. Иными словами, контробрешетка закрепляется вдоль стропил и обеспечивает наличие верхнего вентзазора. Она крепится на каждую стропилину, длина ее шага аналогична шагу стропил.

Любой кровельный материал крепится на обрешетку, она усиливает устойчивость стропильных ферм. Определяя длину обрешетки, нужно учитывать, что свес за крайнюю стропилину должен составлять от 20 до 50 см. Свес обрешетки оставляют аналогичным свесу стропил (расстояние стропил, вышедших за пределы наружных стен). Какой будет свес стропил, таким будет и свес обрешетки. Для удобства рабочего процесса свес удлиняется при закреплении обрешетки. Излишки обрезаются по завершении работ. Необрезные доски тоже вполне подойдут для устройства обрешетки.

Инструменты и выбор пиломатериала

Для конструкций кровли лучше всего закупать влажный, невысушенный лес. Сушеный аналог стоит намного дороже, но на крыше и влажный лес как следует просохнет. Для надежности пропитайте древесину специальным антисептиком до начала строительных работ. После пропитки необходимо выждать 2 ч, а затем сразу приступать к сборке конструкции, чтобы дерево не повело.

Схема строительства дома по каркасной технологии.

• болгарка;
• цепная или циркулярная пила;
• дрель;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• строительный уровень;
• фомка;
• электрический рубанок;
• рулетка;
• строительный карандаш;
• молоток;
• набор отверток;
• строительный нож;
• угольник на 90°;
• капроновая нить, 50 м;
• щетка-макловица;
• хомуты и скобы;
• саморезы и болты;
• гвозди, 200 мм;
• кровельные гвозди;
• древесина, обрезная доска;
• антисептик для древесины;
• плиты ОСБ;
• брусья;
• подкладочный ковер;
• бальзатовая минеральная вата (пенополистирол, стекловата – на выбор);
• гидроизоляция (плотная полиэтиленовая пленка, геотекстиль);
• битумный клей;
• силиконовый герметик;
• строительный скотч;
• гибкая плитка;
• разъем для труб (если предполагается их наличие);
• кровельные материалы.

Очередность действий монтажа

Схема сборки каркасных стен каркасного дома.

На надежно закрепленный мауэрлат прикрепляются стропила, в нижнем конце стропила делается вырез, которым оно будет упираться в мауэрлат. Стропило притягивается к основному брусу и фиксируется гвоздями. Притянутые друг к другу (внахлест) края балок скрепляются большими болтами. Для надежности и прочности конструкции, а также для снижения распорной силы на мауэрлат, стропильные ноги скрепляются между собой при помощи ригеля. Концы ригеля кладутся на стропила и закрепляются болтами. Поверх мауэрлата, к каждой стропилине крепится кобылка – доска, соответствующая длине свеса. К стропилам крепится обрешетка при помощи гвоздей длиной 200 мм. Доски, которые формируют конек, должны очень плотно прилегать друг к другу со всех сторон. С каждой стороны обрешетки необходимо оставить по два вентиляционных канала, продух каждого должен составлять минимум 5 см в ширину. Затем на обрешетку укладывается подкладочный слой, он монтируется по краям, на внутренних ендовах, на коньках, возле труб и в тех местах, где может просочиться вода.

Ширина слоя должна быть не меньше 40 см. Подкладочный слой прибивается гвоздями, если сверху подразумевается настил второго слоя, то он производится нахлестом, на 10 см поверх гвоздей. Нахлестки, как и края подкладки, закрепляются битумным клеем. Капельники устанавливаются вдоль карниза – это металлические пластины, защищающие карниз от влаги. Они крепятся с нахлестом в 5 см и прибиваются кровельными гвоздями. Аналогичные действия проделывают с коньковыми планками. Гибкая плитка крепится сверху на капельники. Чтобы под кровлю не задувал ветер, не будет лишним приклеить и прибить гибкую плитку с торцевой части крайних стропил крыши каркасного дома.

После этого производится монтаж кровельных материалов. Если на крыше предполагаются антенны и трубы, то потребуются проходные элементы, которые крепятся по периметру гвоздями, а уже сверху подгоняется кровля. Если на крыше предполагается печная труба, которая будет греться, то в угол соединения крыши и трубы необходимо установить треугольный брусок, сверху застелить подкладочный слой и надеть специальный разъем для труб. Щели необходимо заделать силиконовым герметиком.

Подшивка карниза, внутреннее утепление

Подшивка карниза производится на завершающем этапе строительства крыши каркасного дома. На этот момент уже должно быть готово внешнее утепление стен (если оно предполагается), потому что коробка подшивки вплотную прилегает к стене. Во избежание проведения дополнительной вентиляции подшивка делается из дерева. Для соединения каркасов подшивки на углах они запиливаются под нужным углом и закрепляются шурупами на металлические скобы. После этого низ каркаса обшивается досками, которые набиваются по длине.

Утепление проводится как изнутри, так и сверху на обрешетке. Утепление изнутри удачно скрывает пространство между стропилами, а крыша становится значительно теплее. Изначально по всему периметру необходимо натянуть гидроизоляционную пленку, она должна плотно обтянуть все части конструкции. Для этого необходимо прибить тонкие деревянные планочки в углах поверх пленки, между обрешеткой и стропилами. Плиты минеральной ваты укладываются между стропилами и прибиваются, они должны плотно прилегать друг к другу и монтироваться встык. Пароизоляционная пленка натягивается сверху и тоже прибивается. Стыки гидроизоляционной и пароизоляционной пленки должны производиться внахлест. Места стыков нужно проклеить строительным скотчем для большей надежности. На данном этапе строительство крыши дома своими руками можно считать завершенным. При желании поверх пароизоляционной пленки можно произвести легкую обрешетку, после чего отделать, например, гипсокартоном.

Крыша каркасного дома: своими руками каркас и кровля

Установить крышу каркасного дома своими руками вполне осуществимо. Строительные навыки и правильно произведенные расчеты помогут установить каркас, обрешетку, гидроизоляцию, материал для кровли.

Вариантов материала для строительства частного дома на современном рынке множество. Самые распространённые — кирпичные, блочные и из брёвен. Но в последнее время всё большую популярность обретают каркасные дома. Они отличаются простым и быстрым монтажом. Его можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Ниже вы найдёте рекомендации, как возвести крышу каркасного дома своими руками.

Конструкция кровли обладает большим весом и опирают её на несущие стены дома . В случае с каркасным домом крышу устанавливают на вертикальные стойки, обшитые ОСБ-плитами до середины бруса верхней обвязки. Декоративную облицовку стен делают после монтажа кровли. А после этого производят подшивку фронтонного и карнизного свесов.

Возводятся и обшиваются до сборки крыши. Поэтому перед началом работ нужно подготовить проект, где будет определён внешний вид крыши и её уклон. Фронтон может крепиться и параллельно с монтажом крыши, но предварительно всё же придётся устанавливать крайние стропильные фермы, надёжно закреплённые с помощью раскосов.

Высота крыши каркасного дома обычно более 6 метров . Перед началом работ необходимо определиться с типом стропильной системы. В зависимости от ширины перекрываемого пролёта стропила могут иметь коньковую доску, опорную стяжку или скатые раскосы, если есть центральная несущая стена. Если пролёт небольшой, то обычно устанавливают стропильные затяжки. В качестве опорной стяжки могут выступать мансардные стены.

Стропила крепят с помощью гвоздей, саморезов, металлических пластин или уголков. Шаг стропил определяют в пределах 40 — 100 сантиметров. Эта цифра зависит от размера сечения деревянных балок, из которых выполняются стойки. Они могут быть в пределах 2,5 — 5 метров.

На наружные несущие вертикальные стойки стены для опирания стропильных ног укладывают деревянные бруски сечением 10х10 сантиметров, называемые мауэрлатами. Обязательное условие его установки — жёсткая фиксация. Соединять стропильные ноги лучше всего с помощью зубчатых накладок. Если перекрываемый пролёт более пяти метров, необходима установка специального подпора под стропила. После установки для укладки кровельного покрытия монтируют обрешетку. Она может быть выполнена из ОСБ-плит, фанеры, обрезных, полуобрезных или необрезных досок. Это зависит от выбранного кровельного покрытия.

При условии наличия мансардного этажа, крышу необходимо делать утеплённой . Утеплитель располагают между стропилами. При условии, что его толщина составляет 10 — 15 см, сечение стропил будет равно 15х5-15х7 см. Сечение стропил выбирают по толщине утеплителя и величине снеговой нагрузки. Для этого производят расчёты. Если нет возможности его провести, то берут сечение стропил больше. При толщине утеплителя более 15 см, подойдут стропила сечением 20х7 см.

При монтаже стропил на мауэрлат вырезают в опорном бруске треугольник, равный 1/3 высоты стропила.

Крыша может иметь один или несколько скатов. При этом сложная крыша смотрится интереснее. Но самым оптимальным вариантом, как по затрачиваемым суммам, так и по проводимым работам, будет двускатная крыша. Она не имеет ендов и у неё всего лишь один конек, что будет несомненным плюсом при возведении крыши своими руками, так как эти места в конструкции самые уязвимые.

При выборе величины уклона стоит учитывать, что при показателе менее 28 градусов нагрузки на стропильную систему увеличиваются . Это приведёт к необходимости строгого расчёта и контроля за несущими элементами. А при уклоне, превышающем 50 градусов, усиливаются ветровые нагрузки. Оптимальным выбором будет уклон в пределах 35-45 градусов. Такая крыша и смотреться будет лучше, и снег на ней не будет задерживаться.

Монтаж крыши

Монтаж крыши рассмотрим на примере дома с габаритными параметрами 6х8 метров, двускатной крышей с уклоном в 45 градусов, где в качестве кровельного покрытия использован битумный шифер. В конструкции предусмотрен мансардный этаж с высотой стен 1,1-1,6 метров.

Высоту стен мансардного этажа делать меньше 1,1 метра не стоит. Это вызовет неудобство при эксплуатации подкровельного пространства. При холодном чердаке стены поднимать не нужно, при этом конструкция крыши не поменяется.

В качестве стропильной системы будем использовать две наклонные стропильные ноги, соединённые ригелем для обеспечения жесткости. Его ещё называют затяжкой, перемычкой, поперечиной и т. д.

Наличие мансардного этажа предполагает . Поэтому в качестве сечения стропил выберем параметры 15х5 см. А толщину утеплителя возьмем 15 см (по расчету для Москвы — 138 мм).

Далее необходимо определиться с длиной стропил. Это можно сделать, произведя расчёты. Прежде всего, необходимо определиться с углом наклона. Если вы ещё не знаете, какой наклон выбрать, следуйте инструкции ниже

Две рейки длиной 6 метров нужно сбить с помощью гвоздей в виде буквы «Л». Это наглядно покажет, как будет выглядеть стропильная ферма. Работы проводятся на земле. После этого стоит подготовить пробный ригель. Он представляет из себя длинную рейку, которую прикладывают к стропилам, чтобы отмерить его длину.

После этого поднимаем получившуюся ферму на крышу и опираем на брус верхней обвязки. Далее методом подбора определяемся с углом наклона и, соответственно, с длиной стропил. При определении этого параметра необходимо учитывать, что свес стропил относительно стены должен быть на величину 30-55 см.

Свес кровли делают для защиты стен дома от атмосферных осадков. При отсутствии водостока свес делают не менее 50 см.

При таком способе подбора длины стропил необходимо учесть, что итоговая высота будет на 5 см. ниже из-за установки на мауэрлат. Чтобы произвести такую установку, в бруске мауэрлата вырезают прямоугольник 5х5-5х6 см. для стропил сечением 15х5 см. А при примерке стропил необходимо разметить, где будет происходить опирание и провести вертикаль. Таким образом, мы обозначим одну сторону треугольника, а вторую размечаем на земле под углом 90 градусов.

Шаг стропил определяется в зависимости от сечения стропил и ската крыши . Для рассматриваемого примера лучше всего подойдёт шаг в 70-80 см.

Следующий этап — подготовка нужного количества стропильных ног. Для этого используем уже размеченную стропильную ферму. Эти работы стоит проводить на земле. Каждую следующую стропильную ногу отмечаем по первому образцу, чтобы не допустить накапливания ошибок.

Затем приступаем к креплениям ригелей. Наилучшее место для их размещения — максимально низко. Ригель необходим, чтобы воспринимать распор, при этом, чем он ниже, тем лучше работает.

В условиях наличия мансардного этажа наилучшая высота крепления ригелей – 2,25 — 2,35 метра . Это позволит разместить дверные проёмы высотой 2,1 метра. При уменьшении высоты проёмов можно располагать ригели ниже. Но при этом и высота помещений будет, соответственно, ниже. Чтобы высоту помещений сделать равной 2,5 метра, что считается наиболее удобным параметром, ригели делают на идентичной высоте 2,5 метра.

Наличие контробрешётки позволит обеспечить зазор на вентиляцию в кровле. Их должно быть два — нижний и верхний вентзазор, высотой 2-4 см. каждый. Это делается независимо от того, утеплённая ли кровля.

Нижний вентзазор делают под слоем гидроизоляции, а верхний — над. Они позволяют обеспечивать выветривание конденсата и препятствуют скапливанию воды. Наличие обоих вентзазоров будет условием того, что деревянные элементы не покроются плесенью или грибком.

Контробрешётку крепят на стропила вдоль. Шаг для них выбирают в соответствии с шагом стропил. Сечение досок для этих целей подойдёт 2х5 см.

Далее производим крепление обрешётки. Размер сечения и шага будет зависит от выбранного материала для кровли. По условию нашего примера, это . Поэтому выбираем необрезные доски для обрешётки сечением 4х5 см. А монтировать их будем с шагом 35 см.

Длину обрешётки выбираем с учётом наличия свеса за крайнюю стропильную ногу в 20-50 см. Его можно приравнять к свесу стропил.

Выбор материала

Для кровельных работ подойдёт невысушенная древесина (иногда её называют влажной) . Приобрести её можно на пилораме. При выборе обращают внимание на внешний вид. Если древесина серая, то это может говорить о наличии грибка. Невысушенная древесина потребует меньше финансовых вложений, нежели сушёная, поскольку её цена зависит от кубического, а не от квадратного метра.

После покупки с древесины обязательно следует снять кору – это предупредит образование короедов.

После расчёта элементов крыши следует произвести заказ материала. При этом необходимо учитывать, что стандартная длина пиломатериалов обойдётся дешевле. А обрезать их можно самостоятельно, расходуя остатки на что-нибудь ещё.

Как правильно сконструировать кровлю каркасного дома? Для этих целей необходимо руководствоваться общепринятыми правилами, выдерживать технологию укладки и правильно подобрать материал. Ниже представлены, советы и рекомендации по этой работе.

В каркасном домостроении используется два варианта обустройства кровельной системы: плоска и скатная. Первая применима в регионах, где зимой не наблюдается обильное выпадение снега, вторая более широко используется, и особых ограничений здесь нет.

• вальмовая;
• двускатная;
• четырехскатная.

Лучшим вариантом для дома, построенного по каркасной технологии, будет именно скатная крыша, с двумя уклонами. В сложных климатических условиях на ней не будет задерживаться вода или снег зимой, что снижает риск протечки. Интересным решением будет мансардная кровля с возможностью оборудования жилого помещения в чердачном пространстве. Но она сложнее по исполнению, и требует большего количества строительного материала.

Как устроена стропильная система

Качество кровельной системы – залог надежности и долговечности всего дома. Чтобы сделать все правильно и не создать дополнительных проблем в процессе возведения и после, нужно руководствоваться нехитрыми советами. Вначале рассчитайте общую площадь кровли, чтобы знать количество материала. Определитесь с сечением. Толщина досок для работы зависит от сложности конструкции и климатических нагрузок в регионе. Если зимой выпадает большое количество снега, то крышу делают из бруса самого толстого сечения. Необходимо определиться со способом соединения. Учитывая эти факторы, работу по строительству кровли лучше доверить специалистам.

Возведение вальмовой кровли пройдет быстрее и с наилучшими результатами при приобретении готовой конструкции. Для этого на площадку приглашают специалистов, которые рассчитав все параметры кровли, изготовят несущие элементы на предприятии. Вам только понадобится правильно собрать их на месте.

Кровельная конструкция в любых проявлениях будет очень тяжелой. Поэтому надежной опорой случат только готовые стены каркасного дома . Под готовностью подразумевается уже смонтированные и укрепленные укосинами вертикальные стойки каркаса. Дополнительно их соединяют между собой брусом верхней обвязки, и со всех сторон обшивают стружечными плитами. Стены должны быть также финальной готовности. Их тоже обшивают плитами ОСП, для большей прочности. Только такой каркас может считаться надежной опорой для кровли любой сложности.

Внимание! Нельзя заниматься декоративной отделкой до сборки кровли, все манипуляции по наведению красоты, после обустройства системы.

Основные элементы крыши – это мауэрлат, конек, стропила и обрешетка. К домам, построенным по каркасной технологии, есть только одно дополнение. Обрешетка может быть сплошной. Вместо укладки досок, используется зашивка, теми же плитами ОСП или листовой фанерой пропитанной антисептиками для защиты от влаги.

Конструктивные элементы

Для тех, кто впервые столкнулся с этой работой, неясность могут доставить названия некоторых элементов.

Ригель

Это горизонтальный элемент, соединяющий стропила. Располагается максимально низко, но не ниже уровня потолка. Он выполняет функцию распора, фиксируя и удерживая на определенном расстоянии стропильные ноги.

Контробрешетка

Обеспечивает доступ воздуха к обрешетке. Вне зависимости от степени утепления кровли и будет ли жилым чердачное помещение, обязательно нужно обеспечить пару вентзазоров, обустройством контробрешетки. Они делятся на два типа: верхние и нижние. Первые служат для выветривания конденсата на внутренней гидроизоляции, вторые на наружной части.

Конек

Несущая конструкция для стропильных ног. Изготавливается из бруса сечением 150х150 мм. Такие размеры позволят выдерживать любые нагрузки. Монтируется на опорные ноги и в обычной двускатной конструкции располагается по длине скатов. Чтобы придать дополнительную устойчивость опорные ноги нужно усилить укосинами.

Мауэрлат

Это брус, монтируемый по верхней обвязке. К нему крепятся стропильные ноги. Фиксируется при помощи болтового соединения, или же стальной проволокой.

Обрешетка

Основа для кровельного материала. Рассчитывая длину необходимо учитывать, что максимальный свес, за крайние стропила не должен превышать 50 см. Согласно технологии это определяет размер стропил. Обрешетка не должна выступать за них.

Технология кровельных работ

Первым делом устанавливаются опорные лаги, для укладки коньковой балки, с торцов дома. Сначала монтируются две, по краям, поддерживаемые боковыми укосинами. Между ними натягивается контрольный шнур, для определения высоты установки еще трех опор. Таким образом, конек будет держаться на пяти ногах. Это оптимальный вариант, для придания конструкции надежности.

Затем к мауэрлату и коньку, крепятся стропильные лаги. Для этого в нижней части каждого бруска, делается специальный вырез, которым он будет упираться в опору. Стропильная нога, притягивается к мауэрлату максимально плотно и соединяется угловыми крепления ми или гвоздями. Края стропил, притянутые один к одному, скрепляются болтами на коньковой балке (под соединения вначале высверливаются отверстия). Чтобы снизить распорную силу, оказываемую на мауэрлат и увеличить прочность конструкции, стропила снизу, дополнительно необходимо усилить ригелем.

Сверху мауэрлата, с каждой стропильной ноге фиксируется доска для свеса. Затем набивается обрешетка. Доски, формирующие конек, прилегают друг к другу со всех сторон максимально плотно. На этом этапе необходимо позаботиться о вентиляционных зазорах. На обрешетку настилается подкладочный слой. Его крепят на внутренних ендовах, по краям кровли, коньке и возле всех мест, где может просочиться вода: вентиляционные выходы, отверстие для печной трубы и др.

Совет. Чтобы снизить возможность протечки через подкладочный материал, места стыка заклеивают скотчем, промазывают битумной мастикой или специальным клеем.

Теперь очередь кровельного материала. Если на крыше есть отводы для антенн и труб, то необходимо приобретать проходные элементы, крепящиеся по их периметру, только после можно будет уложить кровельное покрытие.

Подшивка карниза

Это завершающий процесс, производимый на самом последнем этапе сборки кровли. До этого необходимо проложить внешнее утепление стен , потому что короб зашивки, располагается поверх нее. Чтобы не допустить чрезмерное вентилирование, снижающее теплопроводность стен, подшивку лучше сделать из дерева. На углах каркас запиливается под необходимым углом, и скрепляется шурупами по дереву. После этого его зашивают досками, в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Утепление кровли

Материал прокладывают как под обрешетку так и поверх нее. Внутренне утепление будет дополнительно декорацией пространства между стропилами, и сделает кровлю теплее. Это актуально при сборке мансардной системы . Но вначале натягивается материал для гидроизоляции. Плиты укладывают между стропилами. Для удобства можно приобрести материал необходимой ширины, благо современный рынок это позволяет. По длине плиты кладут максимально плотно друг к другу, склеивая соединение армированным скотчем. Поверх утеплителя монтируется пароизоляционная пленка. Необходимо сделать так, чтобы ее соединение не попадало со стыком утеплителя. Вся конструкция подшивается любым листовым материалом. Лучше будет если предварительно его пропитать антисептиками от гниения.

Вот и вся технология сборки кровли. Руководствуйтесь данными рекомендациями, и вы сможете сделать сами все, начиная от укладки мауэрлата до зашивки утеплителя в обрешетку.

Крыша каркасного дома имеет достаточно простую конструкцию, на строительство которой не требуется больших затрат времени и сил. Чтобы сделать такую крышу своими руками, необходимо изучить рекомендации специалистов, как правильно выбрать материал, какие элементы имеет конструкция и чем следует руководствоваться в процессе работы.

Самостоятельное устройство крыши в каркасном доме предполагает точное определение следующих моментов:

• Тип крыши и угол наклона скатов.
• Используемый кровельный материал.
• Форма, сечение и длина стропильных ног, а также шаг между ними.
• Сечение и длина элементов обрешетки, расстояние между ними.
• Вид теплоизоляционного материала.

Типы крыш, возводимых над каркасными домами

Стропильная система каркасного дома может быть следующих видов:

• Плоская с уклоном 2-3 градуса.
• Скатная, имеющая один, два и более скатов.
• Двухскатная или четырехскатная крыша мансардного типа.
• Щипцовая, многощипцовая или коническая.

Тип крыши определяется предполагаемым внешним видом строения с учетом функциональных возможностей конструкции, а также всех ее положительных и отрицательных сторон.

Крыша плоского типа

Частные застройщики очень редко используют плоскую крышу. Несмотря на простоту монтажа, такая конструкция имеет один весомый недостаток: ей требуется постоянный уход. Незначительный уклон приводит к застаиванию воды на поверхности, а в зимний период снег вообще не скатывается с нее. Поэтому необходимо постоянно очищать поверхность крыши, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь помещения. Кроме того плоская крыша не позволяет обустроить жилое помещение на чердаке.

Плоская кровля каркасного дома отлично подходит для тех, кто имеет ограниченный бюджет строительства, так как в этом случае есть возможность сэкономить на строительных материалах.

Крыша с одним или несколькими скатами

Такие конструкции имеют уклон скатов более 10 градусов, при этом количество скатов может быть от 1 до 4.

Скатные крыши каркасного дома являются наиболее популярным вариантом, благодаря большому количеству преимуществ:

• Наличие пространства для обустройства дополнительной жилой площади.
• Беспрепятственное стекание талой и дождевой воды.
• Отсутствие скоплений воды и снега позволяет снизить нагрузку на кровлю и предотвращает образование протечек.

Крыша мансардного типа

Такие крыши могут быть полувальмовыми и вальмовыми. В первом случае каркас крыши дома имеет два основных ската и два маленьких, заменяющих фронтоны. Второй вариант подразумевает возведение четырех скатов.

Такие крыши обладают набором следующих положительных качеств:

• Образование дополнительного места под крышей.
• Возможная установка окошек.
• Своеобразный внешний вид всего строения.
• Снижение снеговой нагрузки на несущие стены дома.

Как недостаток, можно выделить следующий момент:

• Мансардная крыша требует больших материальных затрат и дополнительного отопления.
• Недостаточная циркуляция воздуха приводит к преждевременному разрушению стропильной системы.
• Зимой на оконных конструкциях может отмечаться большое скопление снега.

Многощипцовые крыши

Такую конструкцию также можно назвать популярной. В отличие от других типов она имеет много скатов и ендов, что позволяет выдерживать значительные нагрузки. В большинстве случаев используется над строениями сложной планировки.

Из преимуществ многощипцовой крыши можно назвать уникальность внешнего вида и возможное обустройство жилого помещения в чердачном пространстве.

В качестве недостатков отмечается сложный монтаж, большие финансовые вложения и повышенный расход материалов.

Коническая форма крыши

Крыша в виде конуса возводится над строением круглой формы, поэтому в российских регионах такие конструкции встречаются очень редко.

Преимуществом такой крыши является своеобразный внешний вид и простой уход. Недостатком конструкции является сложный монтаж и более точные расчеты.

Для тех, кто желает сэкономить на возведении крыши, оптимальным вариантом может стать каркасный дом с двускатной крышей. А для ценителей красоты и тех, кто не привык экономить, доступен вариант любой сложности и формы.

Оптимальный уклон скатов

Устройство кровли в каркасном доме должно начинаться с определения угла наклона скатов. Безопасной и долговечной считается крыша, скаты которой имеют уклон 30-45 градусов. При этом значении ветер и снег не оказывают сильной нагрузки на кровлю, а внешний вид крыши от этого только выигрывает.

Как выбрать материал для кровли

Для соблюдения требований безопасности и увеличения эксплуатационного срока всей конструкции крыши необходимо выбирать кровельное покрытие на основании уклона скатов. В противном случае возникает необходимость усиления стропильной системы и уменьшению шага между элементами обрешетки. Помимо этого потребуется более плотная гидроизоляция и увеличения частоты крепежных элементов.

Для каждого кровельного материала существует определенный уклон ската, который необходимо соблюдать при выполнении монтажных работ:

• Для профнастила необходим уклон более 10 градусов.
• Шифер можно укладывать на крышу с уклоном 12-60 градусов.
• Ондулин может безупречно эксплуатироваться на скате, уклон которого составляет более 6 градусов.
• Для керамической черепицы требуется скат с уклоном от 18 до 60 градусов.
• Битумная черепица может укладываться на крышу, уклон скатов которой более 12 градусов.
• Для металлочерепицы подходит кровля с уклоном 15 градусов.

При выборе кровельного материала необходимо придерживаться следующих правил:

• Материал подбирают с учетом типа кровли и ее формы.
• Эксплуатационный период покрытия должен соответствовать сроку годности всей кровельной конструкции.
• Выбирать материал нужно в соответствии с эстетическими и экономическими критериями. При этом учитывается сложность монтажа и стоимость покрытия для кровли.
• Для кровельного материала очень важно наличие максимально выгодных характеристик, таких как долговечность, устойчивость к различным воздействиям, простота ухода, возможность эксплуатации в любых климатических условиях.

Выбор стропил для каркаса

Среди основных параметров стропильных ног можно выделить сечение, длину и шаг.

Сечение стропилин зависит от следующего:

• Вид кровельного материала, его вес и размер.
• Угол наклона скатов.
• Нагрузка от ветра и снега (определяется индивидуально для каждого региона).
• Длина стропилин и расстояние между ними.

Параметры элементов обрешетки и контробрешетки

Большое значение при определении размеров обрешетки и шагом между элементами имеет уклон кровли и тип кровельного покрытия. Например, на крыше с уклоном 45 градусов расстояние между элементами обрешетки должно составлять 37 см, для уклона 20 градусов - 33,5 см. На размер обрешетки также влияет шаг между стропилинами. При расстоянии 60 см элементы обрешетки должны иметь сечение 2*10 см, при шаге между стропилами 90 см размер может составлять 5*5 см. Если шаг увеличивается до 1,2 метра, то для изготовления обрешетки необходимо использовать материал сечением 5*7,5 см.

Для контробрешетки можно выбрать материал с аналогичными параметрами, что и у обрешетки. При этом шаг должен соответствовать расстоянию между стропильных ног.

Монтаж крыши каркасного дома выполняется в несколько этапов.

Устройство стропильной системы

Устанавливать стропила каркасного дома можно только после надежной фиксации потолочных балок. Для изготовления стропилин потребуется брус, сечение которого может составлять 5*15 или 5*20 см.

Чтобы изготовить стропила каркасного дома своими руками, необходимо предварительно сделать шаблон из досок, для чего выполняют следующие действия:

• Две доски прикладывают кромками перпендикулярно друг другу и скрепляют с помощью гвоздя или самореза.
• Конструкцию поднимают вверх и ставят нижними кромками на мауэрлат. Чтобы определить уклон ската, нужно ровно установить собранный элемент, при этом нижние кромки досок вывести на 40-60 см за уровень стен.
• После того, как будет найден оптимальный уклон скатов, между досками прибивают поперечину, фиксируя величину угла. На этом же этапе отмечают линии среза стропилин при соединении встык и прямоугольных срезов в местах стыковки с мауэрлатом.
• Расчет элементов должен проводиться с особой точностью.

По готовому шаблону собирают две стропильные фермы, которые будут установлены по краям крыши. Между стропильными ногами обязательно устанавливают поперечину.

Если длина стропилин не соответствует высоте крыши, то их можно нарастить одним из способов:

• Сращиванием бруса.
• Соединением стропилин внахлест.
• Соединением встык.
• Спариванием стропил.
• Соединением с помощью стального уголка и опорного подшивного бруса.
• Скользящим соединением.

Готовая стропильная ферма поднимается на крышу и крепится к мауэрлату каркасного дома.

Между установленными стропилами натягивают веревку или строительный шнур, который будет выступать в качестве ориентира при установке промежуточных стропильных ферм.

Для определения количества стропильных ферм расстояние между крайними элементами делят на установленный шаг между стропилинами, который в большинстве случаев равен 60-80 сантиметров.

По основному шаблону собирают нужное количество стропильных ферм и поднимают их наверх, где устанавливают на определенном расстоянии друг от друга и надежно закрепляют. Крепление стропил в каркасном доме выполняется с помощью скоб или уголков. Между стропильными ногами прибивают по две доски, фиксирующие элементы между собой.

Укладка теплоизоляционного материала своими руками

Для сохранения тепла в чердачном пространстве и во всем доме необходимо провести работы по утеплению стропильной системы двухскатной крыши каркасного дома.

Вначале крепят слой пароизоляционного материала, который защитит утеплитель от паров поднимающегося теплого воздуха. Фиксация выполняется на внутренней стороне стропилин с помощью строительного степлера. Места стыков проклеивают двухсторонним скотчем.

Между стропилинами укладывают теплоизоляционный материал.

Чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков к утеплителю, необходим слой гидроизоляции, который укладывают поверх утеплителя. Рекомендуемый материал - диффузионная мембрана. При использовании армированной пленки между гидроизоляцией и утеплителем необходимо делать зазор около 2 сантиметров.

Монтаж контробрешетки и обрешетки

Поверх стропил прибивают контробрешетку, которая позволит свободно циркулировать воздуху в подкровельном пространстве и закрепит гидроизоляцию. В качестве контробрешетки могут использоваться бруски сечением 25*30 или 30*50 см.

Следующим этапом будет монтаж обрешетки, для изготовления которой можно взять доски 2,5*10 см или бруски 4*5 см. Расстояние между элементами определяется типом кровельного покрытия. Прибивают обрешетку с помощью оцинкованных гвоздей, длина которых превышает толщину элементов обрешетки.

Укладка покрытия для кровли

Большой популярностью у частных застройщиков пользуется металлочерепица, поэтому стоит рассмотреть этот вариант подробнее.

Начальной точкой укладки металлочерепицы является установка карнизной планки, ее крепление выполняется с помощью саморезов. Укладывать материал следует в направлении снизу-вверх, выдвигая кромку кровельного материала на 0,4 метра за край карниза. Первый лист крепят к карнизной планке с помощью саморезов, причем в этом месте крепежные элементы располагаются в каждой выемке. Дальнейшая фиксация выполняется в каждой второй выемке. При недостаточной длине листа можно выполнить наращивание с помощью свободных кусков. В этом случае укладка выполняется внахлест с фиксацией саморезами.

Как построить крышу каркасного дома, выбор материала. Этапность работ, утепление кровли. Технология монтажа кровли, виды крыш каркасного дома.

Крыша каркасного дома имеет большое значение в процессе строительства. Ведь от её качества зависит защита от внешних условий агрессивной окружающей среды.

Данная статья освещает, особенности конструкции крыши. Что необходимо сделать перед тем, как взяться за работу монтажа крыши. Какие типы крыш каркасных домов, необходимый уклон скатов. Как правильно выбрать материал для надёжной кровли, правильность установки стропил: шаг, длина, сечение. Грамотное создание обрешётки и контробрешётки. Как выполняется монтаж крыши каркасного дома.

С чем нужно определится до возведения крыши. Как правильна выбрать конфигурацию крыши. Необходимое количество скатов. Правильность установки ригеля, как соединять стропилы в коньке. Правильность крепления стропил к мауэрлату и крепление ригеля к стропилам.

В чём суть устройства крыши и кровли каркасного дома. Как построить двускатную крышу каркасного дома. Технология строительства вальмовой крыши. Как выполнить грамотный монтаж мансардной (ломаной) кровли каркасного дома.

Преимущества каркасных домов и утепление крыши, технология висячей наслонной системы.

Что сделать перед тем, как взяться за работу?

Конструкция крыши каркасного дома является одной из наиболее простых, поэтому ее самостоятельное возведение не отнимет много сил и времени.

Эта статья поможет вам, если в процессе работы возникли трудности.В ней рассмотрим особенности монтажа крыши, дадим практические рекомендации по выбору материала, элементов конструкции, и соблюдению необходимых норм и требований в процессе работы.

До начала возведения конструкции надо определиться:

• С типом крыши и углом уклона скатов
• Типом кровельного материала
• Длиной, сечением стропил и расстоянием между ними
• Длиной, шагом и сечением элементов обрешетки и контробрешетки
• Типом утеплителя

Тип крыш каркасных домов

Крыши бывают:

• Плоскими
• Скатными (с одним, двумя или более скатами)
• Мансардными (с двумя и четырьмя скатами)
• Щипцовыми, коническими, многошипцовыми и прочее

Выбор крыши делается не только исходя из условий ее внешнего вида. Важно учитывать функциональные возможности конструкции. Основные преимущества и недостатки крыш разного типа приведены ниже.

Каркасный дом с плоской крышей

Плоские крыши не пользуются популярностью в частном строительстве. Их сооружение не вызывает сложностей, но недостатки все перекрывают. За ними требуется тщательный уход. После дождя на крышах остается вода, зимой снег приходится убирать самостоятельно. При этом повышается вероятность проникновения влаги внутрь помещения. На домах же со скатной крышей можно использовать чердак, как дополнительное помещение.

Зато при монтаже плоской крыши можно значительно сэкономить на строительных материалах и загорать на ней летом.

При монтаже надо выдерживать угол уклона в 2-3 градуса по отношению к горизонту.

Многоскатная и односкатная крыша каркасного дома

Угол уклона скатов начинается от 10 градусов. Количество скатов – от 1 до 4.
Скатные крыши очень популярны и используются повсеместно. Весной снег долго не задерживается на них, вода спокойно стекает по желобам, появляется много дополнительного места в виде чердачного помещения, на котором можно устроить дополнительную комнатку.

Нагрузка на конструкцию также снижается, а вместе с ней и возможность протечек.

Мансардная крыша

Может быть полувальмовой (двухскатной с двумя маленькими скатами) и вальмовой (четырехскатной). Такой тип крыши также широко используется.

Преимущества следующие: дополнительное место под крышей, возможность установки окон, уникальный внешний вид дома, низкая нагрузка на конструкцию зимой. Недостатки – большие затраты на материал, отопление, много снега на оконных конструкциях зимой, более быстрое разрушение стропильных конструкций из-за недостаточного вентилирования.

Многощипцовая крыша

Многощипцовая крыша считается одной из самых популярных. Отличается от других большим количеством скатов и наличием ендов. Устанавливается в том случае, если дом имеет сложную планировку.

Преимущества – конструкция выдерживает существенные нагрузки, появляется возможность обустройства дополнительного помещения, уникальный внешний вид. Недостатки – большой расход материала, при этом остается много отходов, сложность монтажа своими руками, большие денежные затраты.

Конические крыши

Коническая крыша устанавливается в случае, когда здание выполнено в форме круга. В России такие крыши мало кто строит.

Преимущества – интересный внешний вид, простота ухода. Недостатки: сложность расчетов и монтажа.

Мы предлагаем сделать выбор в пользу крыши с двумя скатами. В этом случае получится заметно сократить расходы на материал и обслуживание, при этом внешний вид конструкции не пострадает.

Стоит понимать, что чем больше скатов, тем крыша красивее, но при этом и дороже.Но если вы не привыкли экономить и хотите самое лучшее – то устанавливайте крышу любого типа.